天高云淡，叠翠流金。静谧的秋天时光里，阳光不温不燥，空气中弥漫着淡淡的菊花香。秋风起、稻谷香；菊花黄、蟹脚痒，收获的季节，蟹肥人且欢。

阳澄湖大闸蟹无疑是一张靓丽的名片，其实故乡高邮湖的大闸蟹个大肉肥、黄满膏丰也是众人皆知。因其爪子上有金黄色刚毛，且双螯布满一撮浓密的绒毛，故乡也称为毛蟹。在20世纪七八十年代的故乡，野生的螃蟹在沟河渠道里繁衍生息，俯拾即是。记忆里，捉螃蟹是我年少的一大快事，童年时代，每到暑假，喜欢住在马嘶庄大姑妈家避暑，尽情释放、纵情嬉戏。常跟在表哥身后，一条裤头子，赤裸着上身子，光着脚丫子，拎一只尼龙网兜，携带根一端弯成钩状的小铁钩，我们叫“螃蟹钩子”，行走在田间地头和沟河渠塘。那个年代，捉螃蟹既能饱口福改善伙食，又是农村孩子的劳作方式，乐此不疲、乐在其中，洋溢着无无忧虑的欢畅。

溪水潺潺，一路欢笑，从指缝间轻轻滑落流淌。稻田间的水渠中有许多不规则的洞，洞深且小，是蛇洞；洞是圆的，则为水鼠洞；洞阔且扁的，一般就是螃蟹窝穴。掏螃蟹时，将手紧贴洞的上边伸进去，以免被螃蟹夹伤。也有深洞和拐洞，伸进膀子，脸的一侧紧贴着洞口，差一点，就是捉不到螃蟹，用“螃蟹钩子”来回拉扯着钩动两下，螃蟹惊恐失措外逃爬出，迅速用大拇指和食指紧紧扣住两只大螯后背的外壳，让两只威风凛凛的大螯钳不到你，丢进尼龙网兜里，把口扎紧。气急的螃蟹无路可逃，在网兜里愤怒的吐着白沫。灸热的阳光斜斜地照射我们黑不溜秋的脊背，只要去掏蟹，我们从未空手而归，次次满载而回。大表哥五十多岁，身体不适，久拖不治，延误了最佳医疗时间，英年早逝，但童年跟随在大表哥身后掏螃蟹的欢笑和快乐，却深深的印刻在我心底。

今天的螃蟹摇身一变为豪门贵族的宠物，身价百倍了。看请客的东家是否殷勤大气，饭局档次如何，就看餐桌上能否端一盘红彤彤的大闸蟹。中秋节到了，探亲访友备一张蟹卡，什么时候想吃螃蟹，扫一扫卡上的二维码，送货上门，方便快捷。

我当指导员的时候，中队有一兴化籍的战士时云岭，神清骨秀，机智玲珑，是我喜欢和欣赏的一个兵。服役期满后，云岭回乡创业，把握水乡资源，养殖了千亩蟹塘。在这个充满挑战的行业里，云岭以勇气和智慧，深耕细作，繁花似锦，书写了属于自己的辉煌篇章。

每逢中秋，我都能收到云岭寄来自己养殖的螃蟹，收到的不是两盒壳色鲜亮、腹脐凸出、爪毛金黄的螃蟹，而是园丁看见花儿绽放后的一份自豪和一种喜悦。我年少的时候，螃蟹不稀罕也不值钱，但也是农家餐桌上一道美味佳肴，给贫困的日子增添了几分温馨、几分靓丽。区分螃蟹公母，看蟹肚就一目了然：肚子上的包皮宽大厚软，这是母蟹；肚皮尖小、狭窄的，这是公蟹。俗语说九母十公，就是农历九月母蟹最肥，蟹黄足而紧实；农历十月公蟹最香、蟹膏饱满。母蟹蟹黄橙红诱人，块块凝脂，鲜中带甜；公蟹黄肥膏白，晶莹黏腻，丰腴圆润。至于螃蟹的吃法，腌渍蒸煮总相宜。

螃蟹剁成两半，裹上干面糊下油锅炸，再红烧，那是父亲的拿手好菜，别是一番风味，但做法繁琐。平常吃蟹，在大锅里放凉水、花椒、大料、葱、姜、蒜和盐，慢火煮，水逐渐加热，锅中的螃蟹煎熬难耐、躁动不安，用力按住锅盖，以防螃蟹跑出来。锅里哗啦哗啦的响声沉寂下来，稍闷数分钟，掀开锅盖，刚刚张牙舞爪的螃蟹已是橘红色，清煮的螃蟹保留了本真的鲜味，蟹的鲜香蔓延开来。月色如银，秋风送凉，夜晚疏朗而静美，搬一张小桌子放置院中，家人围坐，灯火可亲。以手剥食螃蟹，小心翼翼揭开蟹背，蟹黄甘香流油，蟹肉白嫩鲜甜，佐以姜醋，入口香腴鲜嫩，齿颊生香。父亲抿盅小酒，一家人喁喁低语，把酒话桑麻。

时光缓慢而悠长，温暖了人间烟火。“人散后，一钩新月天如水”。而前几天，去龙船人用餐，醉眼朦胧中，连蟹壳都有红袖替你剥好了，全然没有了儿时在家吃蟹的情调和趣味。蟹黄是大闸蟹体内的精华所在，因其鲜美，以使用蟹黄烹饪的菜肴而备受推崇。高邮的早茶让人惊艳，蟹黄汤包是早茶中的主角。蒸熟的蟹黄汤包提起如灯笼，放下如满菊。“轻轻提，慢慢吸，先开窗，后喝汤。”一根吸管戳开一个洞，滋溜滋溜地吸，满口蟹黄鲜香。比起大口吃蟹的大快朵颐，这样吃蟹，仿佛闲聊般地让人意味悠长，恰如高邮小城慢。

汪豆腐是高邮民间的特色菜，现在条件优越了，这道菜品匠心独运加入了蟹黄，鲜香扑鼻的蟹黄与豆腐的清新相融，相得益彰，仿佛置身于悠悠的高邮湖畔，感受的是轻轻湖风与天然蟹鲜，感受的是高邮文化的传承与故事。时过境迁，口福难再。蟹肥人且欢，这个季节，是吃螃蟹的美食态度，撩我心弦。螃蟹的清隽和芬芳，诱惑着我垂涎的味蕾、牵动着我浓郁的乡愁、寄托着我遥远的情感……

编辑/王静