在近年来始终以“圣罗兰女郎”的标签形象活跃在大众脑海里的Saint Laurent，不知不觉间已经用男装完成了一次全新蜕变。

　　Hailey Bieber与Rosé

　　近日，Saint Laurent在柏林新国家美术馆发布了品牌2024年春夏男装系列，作为一个秀场完整性的一部分，选址此处的其中意味值得揣摩，柏林新国家美术馆出自最著名的现代主义建筑大师之一Mies Van der Rohe之手，也是后者传奇生涯的最后一件作品，他“现代材料叠加古典核心”的理念也因此被推向了极致，充满宁静感的置身体验，宛如钢与玻璃的帕特农神庙。

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　　这种用简洁透彻的几何矩形营造出的反动感，让馆内的每一件艺术品都可以得到来访者们最大程度的注视与欣赏，同理，Saint Laurent的2024 SS男装系列也在这一氛围感中拉开帷幕，世界的目光能更为聚焦在秀场理念与表达本身，Anthony Vaccarello将法国作家Jean Genet生平执导的唯一一部电影《Un chant d’amour》中的男主角Lucien Senemaud视为灵魂缪斯，吸取了那种离经叛道与超现实主义元素混合呈现。

　　Anthony Vaccarello发布的电影片段

　　对于Lucien Senemaud在电影中的表现，在一个密闭空间中摇晃舞蹈、吞吐烟圈、意识流地用肢体行为表达对情欲及自由的渴望，Anthony Vaccarello将其理解为一种浪荡子的做派，“他们被称为雅士、不相信派、漂亮的男人、花花公子或浪荡子”，高傲、漠视、不服从并挑衅既有规则，因此，2024 SS男装秀场上既能看见拥有强烈女装特质的礼服，也能看见雄性风格痕迹明显的阔肩夹克，达成了一种和谐且逻辑自洽的“性别流动”。

　　Saint Laurent 2024 SS 男装系列

　　不仅在正戏的表现上，深究Anthony Vaccarello的预热操作，也不得不认可Saint Laurent的2024春夏男装这个系列本身是完整且优秀的，在个人Instagram账号上，Vaccarello为Lucien Senemaud的短片片段配文“Each man kills the thing he loves”，诗句出自Oscar Wilde的《The Ballad of Reading Gaol》，彼时的Wilde与Jean Genet同样境遇窘迫、命运多舛，Vaccarello以这样的方式让这一季男装表现的主题更为立体多维。

　　Saint Laurent 2024 SS 男装系列

　　而无独有偶，Anthony Vaccarello的男装造诣在今年年初已经初见端倪，曾经，Yves Saint Laurent从男装借鉴灵感，促成了Le Smoking的流芳百世，如今，Vaccarello反其道而行之，在男装中运用女性元素，蝴蝶结、薄纱、丝质垂坠面料，但又同时融入线条上宽肩高腰的裁剪方式，保留阳刚之气，“他”与“她”似乎无需分割。

　　Saint Laurent 2023 FW 男装系列

　　事实上，除去此次大秀与年初在巴黎男装周的回归以外，Saint Laurent已经在男装领域暌违四年之久，这其中或许也因为创意总监Anthony Vaccarello在该领域的履历缺失，同样不可忽视影响全球时尚模式的疫情出现，但至少，Anthony Vaccarello与Saint Laurent携手证明，无论过去如何，如今却已真正脱胎换骨。

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　　从2023秋冬男装到2024春夏男装，Saint Laurent完成了一次具备延续性的美学呼应，浪荡子们行走在传统观念中的性别边缘，不变的是本质中对于平庸和粗俗的反抗与抵制，在此之前，Saint Laurent品牌本身已经处于时尚新闻的波谲云诡中许久。

　　Saint Laurent 2024 SS 男装系列

　　Hedi Slimane是如今公众谈及Saint Laurent时总是绕不开的名字，前者于2012年3月加入Saint Laurent，大刀阔斧地进行了一系列改革，也无可厚非受到了大量的议论、剖析与争辩，他的拥趸盛赞其让品牌回归格调，业绩扶摇直上，而批判的声音则包括认为Hedi强行注入了大量青年次文化美学，破坏力圣罗兰的传承格局。

　　Hedi Slimane执掌时期的Saint Laurent

　　不论如何，Hedi Slimane在一片“他做不好”的声音中，确实做得非常不错，包括2013年带来的关键转折，将古典的“Yves Saint Laurent”改为现代的“Saint Laurent Paris”，尽管彼时引起了全球范围内时尚圈的强烈抵制，但事实就是Saint Laurent真的成为了开云集团旗下最有保障的增长力量，跻身10亿美元俱乐部。

　　Hedi Slimane执掌时期的Saint Laurent

　　所以在那一段时间内，Saint Laurent的受众形象转变为了Hedi系角色，朋克青年的眼线、紧身窄腿牛仔裤、机车皮衣、尖头麂皮靴、精致剪裁武装起来的曲线瘦削病态，细究起来，大众才后知后觉恍然，这并非是Hedi一意孤行传递私货，而是对于Yves Saint Laurent本人的伟大致敬，2016 FW秀场上Hedi更是罕见现身谢幕，犹如一个时代终结。

　　Hedi Slimane

　　Hedi Slimane作为承上启下的怪才，为Saint Laurent带来的改革毋庸置疑，但也留下了许多潜在隐患。

　　接手者Anthony Vaccarello在整体上延续了摇滚风格，使得品牌在增长惯性中依旧地位卓然，2017年以前Saint Laurent已经连续7年保持20%以上的涨幅，但在Hedi于2018年入驻Celine以后，平衡局面被打破，如出一辙的调性融入使得两个品牌在市场定位上产生了重叠，双方竞争愈演愈烈，Saint Laurent面对Celine的来势汹汹，改变已经是箭在弦上。

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　　违逆时代的主流，这就是Saint Laurent选择的道路，不同于多数时尚品牌自降身价拥抱街头，Anthony Vaccarello将品牌继续保持在“传统时装”的领域中，而在如今，这一点被证明了是极具前瞻性的，只因利用潮流文化的风头已经过去，时尚主战场又回到了“高级”板块的比拼，这种风潮之下，Saint Laurent俨然是抢跑者。

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　　Anthony Vaccarello或许并没有其他明星创意总监们风头无两，身体里流淌的一半意大利血统赋予了他早早对于性感意识产生萌芽，另一半比利时血统则让他的天马行空落回地面，以理性思考处理创作形态，2009年加入Fendi、2011年开创个人同名品牌、2014年签约成为Versus Versace的胶囊系列设计师，这份履历可圈可点，但算不上多么豪华。

　　Anthony Vaccarello

　　然而，在贯彻“Facts Speak”的时尚游戏中，Anthony Vaccarello确确实实顶住了Hedi Slimane光芒万丈的前作压力，并且在过渡期中想法明智不冒进，而如今，连续两季概念完整、细节丰富、回归艺术等级的男装创作之后，更是让Saint Laurent与消费者建立了全新的情感联系。

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　　这种情感联系绝非一蹴而就，这归功于Anthony Vaccarello充满敬意的对于品牌历史档案库孜孜不倦地挖掘，更是在2020年一口气买下收藏家Olivier Chatenet所拥有的4000余件Saint Laurent藏品，决心为Saint Laurent重新在市场里获取牢固的份额提供源动力，同样以这个事件为分水岭，在此之后，Saint Laurent逐渐摆脱了Hedi的影子。

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　　当然，Saint Laurent的CEO Francesca Bellettini同样居功至伟，过去数年间品牌对于不同级别产品及其定价的调整可谓相当亮眼，让主力产品的矩阵愈发多元化，离艺术更远、离商业更近的Francesca Bellettini同时也表现出对于时尚感性的尊重，这让她与意大利比利时混血儿Anthony Vaccarello步调一致。

　　Francesca Bellettini

　　Saint Laurent正在完成蜕变，它的目标显然是更上层的巨头战场，那里的交锋更为残酷、容错率更低、应变要求更高，但值得庆幸的是，在商业进程逐步步入稳定后，Anthony Vaccarello正在进入自己人生的Prime Time，作为舵手的他终于完成了漫长的自我证明过程，接下来就是为世界呈现更多想法，让品牌价值更上一层楼。

文章转载自新浪时尚

编辑/李娟