时装周像是每年稳定的几场迁徙，候鸟群飞，飞进一片白茫茫的云层。下不见山峦，上不见青天，尚不明朗却又不可否认前方的无限可能。
本次米兰 2024 秋冬女装周的秀场日程共七天，除了 Prada、Moschino 等意大利品牌驻守主场，去年加入米兰日程的美国设计师品牌 Tom Ford 依然在这里发光发热。

伦敦时装周刚庆祝了四十周年，相较于伦敦对独立设计师品牌的扶持，米兰经典设计屋与新兴人才的合作则更多采取“冠名支持”的模式——从 Feben supported by Dolce & Gabana 等展示可窥见一斑。

WWD 曾报道过巴黎时装周期间分场次看秀的趋势，这种“一个空间，两场走秀”的模式早期主要被参与 presentation 的品牌应用。这种形式将一场活动的固定成本，即通常按天结算的场地，人力和制作费用实现价值最大化，通过增添场次增加邀请对象，从而获得双倍甚至更多的曝光。而这一次，Armani 集团旗下的 Emporio Armani 和 Giorgio Armani 也沿用了多场走秀这一模式。

米兰时装周首日，从 Fendi、Etro 等多家品牌发布了静态展和动态秀。

Etro 保持了一贯的丰富多彩，印花中的亮片装饰和流苏强调了品牌浪漫的女性气质。

在 2022 年被任命为品牌创意总监的 Marco de Vincezo 在秀后告诉 WWD：“纺织面料是我永远的灵感来源。也正是有面料为基础，我们才得以看到今天的 Made in Italy。我认为我实现了自己和 Etro 之间的完美平衡：我代表我这一代诠释了理解中的 Etro，而未来会有更年轻的一代去展现他们的理解，但 Etro 的理念和强大的品牌内核不会变。” 

Brunello Cucinelli 不谈静奢，但举手投足间都是贵气，品牌称这一气质为Gentle luxury。不同于一贯的浅色系，这次系列加入了许多深色调，但又用柔软面料，灰色菱纹，亮片刺绣，鸵鸟毛裙边等元素冲淡了黑色的庄重感，在男性化的剪裁上增添了优雅和浪漫。场景以 20 年代的咖啡馆为原型，模特们身着品牌服饰走动聊天，整个环境给人感觉优雅而舒适的氛围。

Fendi 的秀场上演了裁剪和解构的相互交替：比如将毛衣披在肩上作为披风，露腹连体衣搭配裤子等等。艺术总监 Kim Jones 表示，他的灵感来自于 Fendi 1984 年的档案，这些档案充满了意大利的传统文化。

作为一名英国设计师，Kim Jones 一直被 Silvia Venturini Fendi 和她的女儿 Delfina Delettrez Fendi 的实用主义风格所折服，他称她为“罗马最时髦的女人”。而 Kim Jones 在创作中，也似乎在把伦敦的先锋与意大利的精致融为一体。

Glenn Martens 再一次向观众展现了他对面料处理的精妙之处，通过创新性粘合技术、涂层和压痕处理，实现了兼具概念和技术的创新。Diesel 2024 秋冬系列以更现代的廓形和更成熟的审美开始，层次感在一系列具有蜕变效果的夹克中展现的淋漓尽致，而 Martens 有趣的创意同样体现在对街头元素的融合和再创，以及独特的秀场形式之中，一场大型的 Zoom 视频会议在秀场上播放着，以直播形式邀请上千名观众在线观秀。

米兰街头的风拂面时，感觉不再是寒冬，人人谈起的春天似乎快来了。WWD

撰文 刘姿驿

编辑 Juju

图片来源 品牌官方、WWD

文章转载自 WWD国际时尚特讯

编辑/李娟