去年6月14日，接到高邮市委宣传部新闻办副主任刘定猛的通知，让我参加中央电视台来高邮拍摄端午节专题片的活动。6月15日下午，我随摄制组来到北海桥头销售鸭蛋的现场，我的任务是扮演居民挑选高邮鸭蛋的过程，并回答央视记者有关腌制咸鸭蛋的一些常识。

今年6月3日，又接通知，告知央视新闻13频道要来高邮拍端午专题片，准备找一个民居做汪曾祺笔下的“十二红”。在汪迷部落文学社副社长陈玉华的建议下，选择了位于汪曾祺纪念馆附近东台巷128号的谭建明家。谭家是座三上三下的老楼房，有一个种满花草的庭院，室内布置古色古香，环境典雅，很能体现高邮普通民居的特色。

第二天大早，汪迷部落文学社胡荷芳一大早就去菜市场买菜。午后，厨师张建龙及时来到谭家，家常“十二红”对于张大厨来说是信手拈来的事。

在客厅，大家围桌而坐，厨师张建龙对餐桌上的“十二红”，形象生动地作了点评：“十二红”，汪曾祺在《端午的鸭蛋》中说，就是十二道红颜色的菜。“十二红”中的“红”，一是菜品本身的红，二是上了色的红；也就是说，每道菜都是红色的，或者是接近红色的。汪老讲“十二红”中炒红苋菜、油爆虾和咸鸭蛋是必须的。“十二红”包括：烧仔鹅（头红）、烧鸡子（冠红）、烧黄鱼（眼红）、炒长鱼（血红）、炒虾子（全身红）、盐水虾（身红）、炒苋菜（叶红、汤红）、咸鸭蛋（心红）、洋花萝卜（夹心红）、西红柿（熟红）、红豆粽子（点点红）、樱桃（珠红）、枇杷（皮黄红）、醉虾（心头红）、炝肉（肉红、上色红）。“十二红”只是一个名目，一个约数，不一定真凑足十二样。不过在高邮，这些菜都不贵，多数人家是吃得起的。在经济困难时期，抑或人少的时候，炒个韭菜就充当9个菜了。

《端午的鸭蛋》是当代作家汪曾祺于1981年创作的一篇散文。文章记叙了作者家乡端午节的一些风俗，着重介绍了家乡咸鸭蛋的特色，流露出对儿时生活的怀念，表达出了对儿时生活以及童真童趣的怀想，对故乡的热爱和赞美之情。

高邮的端午，很多风俗和外地一样。系百索子，五色的丝线拧成小绳，系在颈部、手腕和脚腕上；做香角子，丝丝缠成小粽子的形状，里头装了香面，一个一个串起来，挂在帐钩上。汪曾祺笔下的贴五毒、贴符现在基本上都不兴了。喝雄黄酒用酒和的雄黄在孩子的额头上画一个王字，这是很多地方都有的。还有一个风俗就是放黄烟子，已基本失传。黄烟子是大小如北方的麻雷子的炮仗，只是里面灌的不是硝药，而是雄黄。点着后不响，只是冒出一股黄烟，能冒好一会儿。把点着的黄烟子丢在橱柜下面，说是可以熏五毒。端午节儿童穿老虎兜和老虎鞋，挂菖蒲和艾草避邪等，汪老的《端午的鸭蛋》都未提及。

汪曾祺的家乡是水乡，出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。高邮鸭蛋还出双黄甚至三黄。别处鸭蛋也偶有双黄的，但远不如高邮的多，高邮的咸鸭蛋，确实是好，汪曾祺说：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上”。袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋”一条。

高邮咸鸭蛋的特点是质细而油多，蛋白柔嫩。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸鸭蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄做的豆腐。汪曾祺家虽然富裕，但其祖父一只咸鸭蛋也能分成两顿吃。

端午节，我们这里的孩子兴挂“鸭蛋络子”。头一天，就由母亲、姑姑或姐姐用彩色丝线打好了络子。端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑一个，一要挑淡青壳的。鸭蛋壳有白的和淡青的两种。二要挑形状好看的。装在络子里，挂在大襟的纽扣上，它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来吃了。也有调皮的小孩，玩起“碰蛋”来。端午的鸭蛋，新腌不久，只有一点淡淡的咸味，白嘴吃也可以。

过去的孩子吃鸭蛋是很小心的。除了敲去空头，不把蛋壳碰破。蛋黄蛋白吃光了，用清水把鸭蛋壳里面洗净，晚上捉了萤火虫来，装在蛋壳里，空头的地方糊一层薄罗。萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮，好看极了！由于生态环境的改变，萤火虫也成了稀罕物了。小时读囊萤映雪故事，用鸭蛋壳来装萤火虫读书的情景也只能成为遥远的故事了。

高邮的土壤造就了汪曾祺，汪曾祺也造就了家乡高邮。汪曾祺已经成为高邮一张不可多得的响亮名片。央视这次就是冲着汪曾祺和他的《端午的鸭蛋》来的。家乡给汪曾祺太少太少，而他对家乡的反馈却是无限的太多太多，高邮家乡人沾汪老光沾大了，连我也沾上了汪老的光。

文并供图/姚维儒