说到海南三亚，大部分人可能会想到阳光沙滩，如果时光回溯700年，三亚崖州古城堪称中国的“纺织发源地”——宋末元初著名纺织家黄道婆，在这里生活了近40年，向黎族妇女学习棉纺织技艺，回到松江府（今上海）后，“衣被天下”。

700年后的崖州古城，一场“锦绣中华——2021中国非物质文化遗产服饰秀”正在上演。开场大秀“南溟吉贝——黎锦主题非遗服饰秀”，设计师结合国际潮流，将黎锦与手工染香云纱莨绸、粗纺棉麻等结合，关于服饰的昨天、今天、明天，就这样在衣香鬓影中一眼千年。

秀场上的非遗服饰衣袂翩跹，但纺织非遗要传承发展，绝不能仅仅出现在秀场。

中国纺织工业联合会副会长孙淮滨坦言，相比中国纺织工业领先世界的水平，纺织非遗在体量、效益上存在较大问题，“纺织非遗的传承发展，一定要寻找新的动能，要有资本和科技的投入，才能跟上整个纺织产业转型升级的步伐”。

随着中国人文化自信越来越强，纺织非遗也越来越深入人心，但让孙淮滨困惑的是，非遗服饰的市场在哪里？“我们行业每年都在办非遗的博览会，但普遍规模不大，专业性不强；每年都有很多时装周，开幕闭幕大秀也青睐非遗服饰，但商业转化效率不高；非遗服饰总体而言没有形成较大的市场影响力和品牌。”孙淮滨期待，纺织非遗在软装饰行业、艺术品拍卖、电商平台，或将带来新的市场。

行业协会的观察，正是企业的痛点。吴建华是苏州一家丝绸公司的董事长，在致力于恢复宋锦生产的过程中，一开始就面临着一个“原则性”问题——手工织造宋锦的工序非常繁琐，如果不解决它的规模化生产，就很难进入大众市场。为此，公司团队改造了机器，做出了宋锦，质疑却随之而来，“有专家说，你这怎么能叫宋锦呢，宋锦是手工的”。但当吴建华拿着机器织造的宋锦请专家比对时，专家也坦言，与手工制品在品质上没有差别。

“中国的丝绸、中国的历史，都是不断变化的，纺织装备也是如此。我们要做的是两件事情，一是传承保护，二是创新发展。”吴建华在公司建了一个宋锦文化中心，展示千年前宋锦的手工织造；同时，他也期望去“争夺”市场，让宋锦适合当下的时尚潮流，触动年轻消费者的心理——直白点说，让人愿意掏钱买买买。

业界所面临的问题，也是学界研究的方向。北京服装学院服装艺术与工程学院副院长杨洁，指出了“非遗”从被命名之初就面临的残酷现实：为什么叫“遗产”，就证明它基本上不适合这个时代了。尽管遗憾，他更关心的是，如何让非遗活在这个时代。

杨洁出生在少数民族地区，长大后到北京学习，又到意大利留学，三种环境给他带来很大的文化冲撞，“少数民族地区的文化和北京的文化，北京的文化和欧洲的文化，其实都是对冲的”。这让杨洁自问，如何通过设计的语言构建出一种审美的共性，能让非遗转化成一种国际化的视角，让中国人觉得是美的，欧洲人、非洲人也觉得是美的。

“我们需要客观地看待非遗，它有很精美、很伟大的部分。我们作为创作者，其实思考的是一种符号设计语言和它背后的气韵，或者说一种文化和一种中国气质。”杨洁说，“我们缺乏的，是一种更国际化的传播方式，包括商业逻辑，让非遗能真正去切近我们这个时代的审美和需求。”

清华大学美术学院教授李薇，是“南溟吉贝”的三位设计师之一。尽管有着“非遗”“黎锦”等鲜明独特性的标签，但她强调，对文化符号的使用要适度，“非遗服饰的落地，是要让它生活化，让人好买又好穿，不会穿上之后就‘变’成少数民族。世界需要我们从文化自信到文化自觉”。

在李薇看来，“非遗当随时代”，其创新有着三个维度：第一是历史维度，即传统手工艺面临传承与保护，需要我们好好记录非遗手工艺，形成著作和文本，给年轻人留下可供学习和研究的宝贵资源；第二是文化维度，即寻找民族文化的DNA，就像奢侈品的LOGO一样，让人看到这些符号就知道这是我们的东西；第三是艺术维度，将传统进行创新，进入当下，让更多人去了解和使用。

年逾八旬的中国社会科学院荣誉学部委员刘魁立，依然强调非遗的“当代性”：“你把昨天的历史拿到今天，不是要当成一个牌位供起来。保护当然是需要的，但要想延续就必须适合今天的生活，成为生活的一部分，这才是文化遗产的价值和意义。”

文/蒋肖斌

编辑/倪家宁