2月11日至16日，纽约时装周拉开帷幕，正式开启四大官方时装周的2022秋冬成衣季。本届纽约时装周大部分品牌选择回归实体，只有少数品牌选择以数字方式呈现。但尽管如此，不少时尚界人士认为本届纽约时装周实在称不上“激动人心”。虽然纽约的新冠肺炎疫情似乎已有所缓解，但它已经实实在在地导致Tom Ford、Thom Browne等一批重要大牌的流失。而剩下如Michael Kors、Christian Siriano和Tory Burch等为数不多正常参与的大牌是否足以撑起纽约时装周，甚至纽约时装周是否值得坚持如期举行，也引起了部分业内人士的质疑。

本届纽约时装周大部分品牌选择回归实体，只是少数品牌选择以数字方式呈现 视觉中国

平淡如水，品牌是去是留

从2019年开始就担任美国时装设计师协会（CFDA）主席的Tom Ford原本计划在本届纽约时装周中作为重磅品牌压轴登场。但由于疫情暴发导致的一系列供应链和生产问题，最终在上个月底Tom Ford无奈宣布取消参加纽约时装周，改为在数字版画册中发布该系列。而通常作为纽约时装周最大的头条新闻之一的Tom Ford缺席本季名单，除了让一众粉丝意兴阑珊之余，也让人担心会否有更多品牌效仿。

不出所料，纽约时装周头条的另一个“常客”时装设计师Thom Browne随后也表示，本季将不会参与纽约时装周期间的展示，初步计划将改到更接近Met Gala的4月29日来展示。（注：Met Gala指纽约大都会艺术博物馆慈善舞会，一般在每年的5月初举行，是时尚界最隆重的晚会。）他希望通过有“时尚届超级碗”之称的Met Gala更好地汇聚人气和流量，吸引更广泛媒体、国际买家和明星的关注。除此之外，Ralph Lauren、Tommy Hilfiger和Marc Jacobs等多个美国重磅时装品牌也从本届走秀名单上消失。Rodarte和Monse两个品牌的发言人也表示将不会在本季举办时装秀。

“我真的不知道我们为什么要按照现在的方式来举办纽约时装周。”时尚媒体The Garnette Report主编Vincent Lane表示：“设计师们都因为这样那样的原因取消了实体走秀，而疫情仍然是一个令人担忧的问题。再加上今年跟超级碗‘撞期’导致很多品牌的明星名人都无法出席，一切似乎都与举办一场成功的纽约时装周背道而驰。”

有“美国春晚”之称的超级碗今年定档于与纽约时装周同期的2月14日举行。尽管体育迷和时装迷的受众群体并不完全重叠，但对于希望通过坐在秀场前排的名人和体育明星吸引粉丝关注的纽约时装周品牌来说，免不了又是一场“抢人大战”。Vincent表示：“我认为，在超级碗落幕之后进行展示的设计师将更有机会吸引他们想要的受众群体，而至于11日至13日展示的设计师品牌，我只能说祝你好运。”

也有业内人士认为，尽管目前种种条件并不利好，但对某些品牌和人群而言，纽约时装周依然值得坚持举办。时尚公关专家Zoey Bombschell表示：“尽管我认为他们应该推迟纽约时装周，但再次取消时装周会对那些已经垂死的品牌造成伤害。过去的十年，纽约时装周一直努力重现它的鼎盛时期。我相信如果计划得当，纽约时装周最终会‘王者归来’。”

时尚媒体执行主编Carl Ayers也认为，现在“冷却下来”的纽约时装周正回归到一个理性的行业附属活动，而不再是过去那种充斥着无数品牌和成千上万人群凑热闹的活动。她说：“为什么我们不举办纽约时装周呢？它不需要像全盛时期那样奢华，时装周的核心是一场贸易展，除了媒体和买家有必要参加之外，其他非业内人士安坐家中用手机和电脑观看就好。”

新星撑场，男士时装崛起

纽约一直比米兰和巴黎的传统时装周更具实验性，再加上本届一众大牌“纷纷出走”，这显然对那些年轻的设计师品牌来说是个不可多得的、崭露头角的机遇。

时尚有规则，但规则正是用来打破的。Tadashi Shoji本季选择了纯数字的展示和 lookbook（照片合集），这位设计师在其女装成衣中创新地采用了“从男孩那里借鉴”的方法，带来了一系列细条纹、V字形提花西装等男士风格的纺织品，并通过叠搭和性感的开衩来表现出女性化的细节。相比于常见的蕾丝装饰礼服等“硬核”拼接，这种柔和的双性元素混合让服饰看起来更加和谐得体。

Brandon Maxwell带来了至今为止最“私人”的一场秀，秀场手记中写道“2022秋冬系列是一场对抗、接受、崇敬和传承的练习”。开场通过一段视频蒙太奇大打感情牌，记录了设计师对服装的热爱和毕生的工作追求如何归功于童年时其祖母的教诲和衣橱。而本季，他的成衣系列是对他现在患有阿尔茨海默氏症的祖母的美好个人致敬。本季灵感来源于Brandon童年时用床单和毯子制作舞会礼服，或者用祖母的空珠宝盒制作手提包的趣事。因此在披肩和晚礼服的长裙中都出现了毛毯针织衫元素的影子；而压轴的礼服上有从祖父的画中提取的花卉印花，是一件给祖母的“情人节礼物”。

而与纽约时装周同期举办的第17届纽约男士节（NYMD），也让一贯低调不显眼的美国男装成为了本届时装周上的另一大焦点。

纽约男士节是一项两年一度的活动，旨在帮助培养新兴人才并巩固当代男装和无性别系列的展示。每一季，纽约男士节的十个新兴品牌会在两小时内以小组形式展示自己的时装，其中五位设计师在上午亮相，五位设计师在下午展示。每个品牌都在自己的时尚风格工作室空间推出最能代表自己品牌的时装力作和结合品牌标识、系列灵感相关的配饰等。纽约男士节不仅为新兴时装设计师和品牌提供一个向世界展示他们才华的平台，而且同时展示五个秀的形式也为时尚媒体和买家创造了便利和更强的流动性。

William Frederick Clothing是一家总部位于克利夫兰的设计师品牌，在本届纽约男士节上，它通过经典剪裁和款式的衬衫、夹克和长裤，延续了品牌一贯植根于经典、永恒的设计风格，保守中带有一丝现代主义的表达。首次亮相纽约男士节的美国传统时装品牌Perry Ellis本季以城市景观和户外自然为主题，重点推出了面向年轻人的美式运动服。校服夹克、慢跑裤和连帽运动衫，迎合了当下年轻一代美国消费者热爱运动休闲风格；而色彩鲜明的蓝白条纹再生棉牛仔布、红白连帽大logo运动服、带有logo的渔夫帽、无檐便帽以及超大号的手提袋等，则是很好地回应了美国年轻人对现代生活男装的重新构想。

来源/21世纪经济报道

编辑/樊宏伟