阎泽川

俗话说：“荠菜炒年糕，灶门菩萨要来捞。”荠菜入馔，连灶王爷都馋涎欲滴，其味道之鲜美是可想而知的。

荠菜为十字科草本植物，各地称呼不一。上海人称它“枕头草”，浙江人称它“香菩菜”，江西人称它“地菜花”，福建人称它“蒲蝇花”，广东人称它“菱角菜”，四川人称它“烟盒草”，青海人称它“田儿菜”，有些地方它还有“清明草”“三角草”“棕子花”“香芹娘”等俗名。而在古代文献中，荠菜又有“荠麦”“鸡心菜”“护生草”“百岁羹”等别号。

在荠菜的众多别称中，要数“百岁羹”最为有趣。北宋文人陶谷编著的笔记小说《清异录》中说：“俗号荠为‘百岁羹’，言至贫亦可具，虽百岁可长享也。”此话不假。因为荠菜是野生植物，田边、河滩随处可见，极易觅得，纵然是贫家也可一辈子用它做羹的。

荠菜被人食用的历史至少可以追溯到西周时代。我国最早的诗歌总集《诗经》上已有“谁谓荼苦，其甘如荠”的诗句，第一部辞书《尔雅》中也有：“荠味甘，人取其叶作菹及羹亦佳”的记载。到了唐代，荠菜已成为迎新春的必需品。人们在立春这一天，都要吃荠菜馅的“春饼”，还将以荠菜为主料的“春盘”作为节礼互相馈赠。长安人家，“盘装荠菜迎春饼”，到郊外野游探春。新春吃荠菜春饼——后世称之为“春卷”——从此蔚成风习，至今不绝。

历史上，同荠菜缘分最深的是那些贫穷书生与落魄士人。唐代大诗人杜甫就靠“墙阴老春荠”度过漫长的艰难岁月。北宋名臣范仲淹早年家境贫寒，时常采摘荠菜供馔。他在《荠赋》中写道：“陶家甕内，腌成碧绿青黄；措大口中，嚼出宫商角徵”，如果没有切身体会，是不可能写出如此形象逼真的词句的。苏东坡贬官闲居时，喜用荠菜、萝卜等和米作羹，不加调味，自称为“东坡羹”，还郑重其事地将它介绍给患病的友人，说它的滋味“虽不甘于五味，而有味外之美，君若知此味，则胜过‘陆海八珍’”。

南宋大词人陆游晚年投闲置散，对荠菜更是嗜之若命，常常吃得“摩挲便腹”，还写诗赞道：“惟荠天所赐，青青被陵冈。珍美屏盐酪，耿介凌雪霜。”他不仅赞赏荠菜之味美，更称颂荠菜不畏严寒的品德。爱国词人辛弃疾曾写下咏荠菜的名句：“城中桃李愁风雨，春在溪头野荠花”，道出荠菜这一野生之蔬是先春而萌，返春最早的报春菜。

不过，古往今来，荠菜的第一知己当推北宋文人苏易简。据北宋僧人文莹撰的《玉壶清话》记载，苏易简为宋太宗讲经史时，太宗问他，世间的食品中哪一样味道最好？易简答道：“物无定味，适口者珍。对我来说，荠菜汁的滋味是天下最好的。”他回忆自己一次寒夜酒醉后，口渴吃冷荠汁的滋味，认为上界仙厨的“鸾脯凤胎”都及不上它。说得宋太宗笑着连连点头称是。后来，陆游就用这个典故，写出了“刘伶病酲相如渴，长鱼大肉何由荐？冻齑此际价千金，不数狐泉槐叶面”的咏荠名句。

荠菜不仅味美，营养也极丰富。除此之外，荠菜还可以当药用。据有关医书记载，荠菜有和脾健胃、养肝明目、利水解毒等功效。常吃荠菜，对于预防营养不良症有一定效果。荠菜还可以驱毒虫。古时三月初三上巳节，江南人家都把荠菜花置于灶台上，以辟虫蚊。和尚晚间坐禅也喜欢用荠菜茎作挑灯杆，这样蚊蛾就不敢飞近。据说，明末清初的民族英雄郑成功，在厦门鼓浪屿操练水师准备收复台湾时，晚间军士被蚤虱咬得不能安眠，后来在睡铺四周遍撒荠菜，才得以酣然入梦。

编辑/王静